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[Zereldan]

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ƒ / 1.8 2 2.8 3.6 4

Una premessa: "Le foto le fa il fotografo, ed in questo è aiutato dall'ottica.
Se avete paura che la gente vi guardi e dica "eh, che macchina vecchia che hai", comprate l'ultimo modello uscito con l'ottica di base che vi regalerà le stesse foto che avrebbe fatto qualsiasi altra macchina con quella stessa lente..
Se siete convinti che avere la macchina nuova renda, di punto in bianco, delle persone che non hanno idea di cosa sia una fotografia in grandi fotografi (e come diciamo sempre, negli ultimi anni questi esemplari stanno spopolando), comprate l'ultimo modello uscito con l'ottica di base che vi regalerà le stesse foto che avrebbe fatto qualsiasi altra macchina con quella stessa lente..
Se volete cominciare a "fotografare", comprate una macchina che vi stia bene in mano, un'ottica buona, e uscite alla luce del sole a fare pratica." (By Devastator)




Canon
Compatte
Reflex digitali
Lenti
Reflex 35mm

Nikon
Coolpix
Reflex digitali
Nikkor
Reflex 35mm
Flash

Olympus
Reflex
Lenti
Flash
Compatte
PEN

Pentax
Macchine fotografiche
Lenti
Accessori

Sony
NEX
Reflex
Lenti
Accessori

Altre compagnie
Leica
Panasonic
Ricoh
Hasselblad
Sigma
Tamron
Tokina
Zeiss

Siti utili
DPreview / Notizie e recensioni
Camerapedià / Informazioni storiche
Snapsort / Corpi
Lenshero / Lenti
Sensor-size / Sensori
Depth of Field Calculator / Calcolatore profondità di campo
Golden-hour / Calcolatore ora dorata
NADIR / Tecnica e arte
DxOMark / Recensioni sui sensori delle fotocamere
SLR camera simulator/ Simulatore di DSLR
Lens Tools/Simulatore lenti e corpi Nikon combinati

SIGLE OBIETTIVI:

Spoiler:

Sigle Obiettivi Nikon:

AF = Autofocus
AF-D = Autofocus con comunicazione della distanza del soggetto al corpo macchina.
AF-S = obiettivi AF con motore autofocus interno a ultrasuoni.
AI = Automatic Indexing (riconoscimento automatico dell'apertura del diaframma).
AI-S = come AI, ma con rudimentale sistema di comunicazione della focale al corpo macchina.
AI-P = obiettivi AI con CPU interna.
Pre-AI = obiettivi privi di indicazione del diaframma al corpo macchina, spesso incompatibile con le reflex digitali Nikon (consultate il manuale d'uso della vostra macchina).
IF = Internal Focus (il fuoco viene eseguito tramite movimento di gruppi di lenti interni all'obiettivo).
ED = utilizzo di vetri Extra (Low) Dispersion per minimizzare le aberrazioni cromatiche.
VR = Vibration Reduction (la stabilizzazione sulla lente).
G = obiettivi privi di ghiera diaframmi (comandata esclusivamente dal corpo).
DX = obiettivi progettati per sensori in formato APS-C, in alcuni casi, limitando le focali, coprono anche il formato FX (full-frame 24x36mm).
PC = obiettivi decentrabili per foto architetturali.
DC = Defocus Control, con ghiera aggiuntiva per controllare la qualita' dello sfocato.
Micro = obiettivi ad elevato ingrandimento e ridotta MFD (minima distanza di messa a fuoco) per macrofotografia.
N = Nano Crystal Coat, per minimizzare le riflessioni interne delle lenti e del sensore e di conseguenza aumentare il contrasto nelle foto.


Sigle Obiettivi Canon:

EF = designa la nuova famiglia di obiettivi Canon tutti autofocus e tutti con motore interno.
FD = la vecchia famiglia di obiettivi Canon senza autofocus (baionetta incompatibile con la EF).
EF-S = obiettivi progettati per sensori in formato APS-C.
IS = Image Stabilization, stabilizzazione sulla lente.
USM = Ultrasonic Motor, motore a ultrasuoni interno alla lente.
L = lenti serie L di qualita' professionale.
TS-E = Tilt & Shift, obiettivi decentrabili per foto architetturali.
Macro = obiettivi per macrofotografia.
DO = Diffractive Optics, per ridurre la diffrazione luminosa alle grandi aperture e contenere le dimensioni e il peso della lente.


Sigle Obiettivi Sony:

SAL = designa tutti i nuovi obiettivi del sistema Sony Alpha
STF = Soft Focus (come DC Nikon)
DT = obiettivi progettati per sensori in formato APS-C.
G = Lenti serie G di qualita' professionale.
SSM = Super Sonic Wave Motor.
Z = lente prodotta da Zeiss.
M = obiettivi per macrofotografia.


Sigle Obiettivi Pentax:

SMC = Super Multi-Coating, designa tutti gli obiettivi del sistema Pentax attualmente in produzione.
FA = ottica per il pieno formato e dotata di ghiera dei diaframmi.
DA = obiettivi progettati per sensori in formato APS-C.
D-FA = ottica per il pieno formato ottimizzata per il digitale.
DA* = campione di ottica DA di particolare pregio.
AL = ottica con lenti asferiche.
SDM = ottica con motore a ultrasuoni.
IF = Internal Focus (il fuoco viene eseguito tramite movimento di gruppi di lenti interni all'obiettivo).
ED = utilizzo di vetri Extra (Low) Dispersion per minimizzare le aberrazioni cromatiche.


Sigle Obiettivi Olympus:

Digital = lenti per sistema Quattroterzi.
ED = obiettivi con una o piu' lenti in vetro Extra (Low) Dispersion per minimizzare le aberrazioni cromatiche.
SWD = Supersonic Wave Drive, con motore interno a ultrasuoni.
Macro = obiettivi per macrofotografia.


Sigle Obiettivi Sigma:

EX = lenti di particolare fattura e qualita'.
DG = obiettivi per il pieno formato.
DC = obiettivi progettati per sensori in formato APS-C.
ASP = lenti dotate di lenti asferiche.
APO = ottica dotata di lenti apocromatiche progettate per ridurre l'aberrazione cromatica.
OS = Optical Stabilization, lenti dotate di gruppo di stabilizzazione dei movimenti del fotografo.
HSM = ottica con motore interno ad ultrasuoni.
RF = Rear Focus, ottica con sistema di messa a fuoco retrofocus.
CONV = lente che puo' essere utilizzata unitamente a moltiplicatori di focale.


Sigle Obiettivi Tokina:

AT-X = obiettivi di classe media.
AT-X PRO = obiettivi di classe professionale.
D = obiettivi per il pieno formato.
DX = obiettivi con copertura per piccolo formato APS-C
M = lenti dotate di ridotta MFD (minima distanza di messa a fuoco).


Sigle Obiettivi Tamron:

AF = Auto Focus
SP = Super Performance, denota obiettivi di livello professionale.
IF = Internal Focus
ASL = Aspherical Lens, lenti asferiche.
LD = Low Dispersion
AD = Anomalous Dispersion
XR = con lenti Extra Refractive
DI = Digitally Integrated Design.
DI-II = per sensori piccolo formato APS-C.
VC = Vibration Compensation, sistema di stabilizzazione ottica sulla lente (solo per Canon e Nikon).
FEC = Filter Effective Control, con fessura sul paraluce per regolare un eventuale polarizzatore circolare.
ZL = Zoom Lock, con bottone sul barilotto per bloccare il funziomento dell'autofocus.


Sigle Obiettivi Zeiss:

ZA = ottiche autofocus per Sony Alpha.
ZF = ottiche manual focus per Nikon (equivalenti AI-S).
ZE = ottiche manual focus per Canon sistema EF.
ZM = ottiche manual focus per Zeiss Ikon.
ZK = ottiche manual focus per baionetta K Pentax.
ZS = ottiche manual focus per baionetta M42.
T* = ottiche con trattamento antiriflesso T*.

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NEGOZI ON-LINE CONSIGLIATI:

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-Marco-2k7 :http://forum.gamesvillage.it/showthr...1#post25334710

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Futek
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TUTORIALS
I 12 COMANDAMENTI DEL BUON FOTOGRAFO:

Spoiler:

Cosa accade quando il sistema elettronico della tua camera va a “Zampe all’aria”, quando la tecnologia a tua disposizione impazzisce e non vuole saperne di aiutarti e cosí devi ricorrere alla conoscenza fotografica di base? Basterá avere in mente queste regole basi della fotografia per risolvere il problema. Potrai cosí eseguire gli scatti desiderati quando “I tuoi milioni di chip” ti saranno solo di intralcio.

1 – Sole, la regola del 16 L’esposizione base per una scatto fatto sotto la diretta luce del sole é f/16 ( “f” sta fer aperture del diaframma) e la velocita dello scatto pari a uno su l’ISO impostato nella camera. Esempio f/16 a 1/100 di sec con pellicola o sensibilitá a 100 ISO. Con questa regola in mente puoi anche provare, quando hai una grossa superfice riflettente tipo spiaggia chiara, una superfice di acqua, sulla neve, etc con f/22, o f/11 con una giornata molto luminosa ma nuvolosa.

2 – Luna, regole dell’ 11, 8 e 5.6 Ci sono svariate regole che funzionano quando si fotografa la luna. Una ottimale per una corretta esposizione della luna piena é f/11 e uno sull’ ISO impostato.Per fotografare la mezza luna usa la stessa velocita di scatto (uno su l’ISO impostato) ma a f/8, e per un quarto di luna stessa velocita di scatto a f5.6. Esempio, Luna piena pellicola da 100 ISO f/11 e tempo 1/100.

3 – Regola per evitare foto mosse La piú bassa velocita di scatto per fare una corretta fotografia con fotocamera tenuta in mano senza incorrere nel “mosso” é pari a uno su la lunghezza focale dell’obiettivo che stai usando. Se si sceglie velocitá inferiori alla lunghezza focale si potrá incorrere sicuramente in una foto mossa con perdita della definizione. Quindi, se stai usando un 50mm scatta a 1/60 di sec o ad un tempo piu’ veloce, tipo 1/125 sec, 1/250 sec, etc. Non hai abbastanza luce? Usa un flash, un treppiede o appoggia la camera su un oggetto stabile. (Muro, battente di una porta, etc).

4 – Il cartoncino della scala dei grigi 18% Regolare l’esposizione con una scala dei grigi al 18% é un buon modo per ottenere una fotografia equilibrata sui mezzitoni. Hai scordato il tuo cartoncino o non lo hai? Esponi alla stessa luce dello scatto il palmo della mano e fai leggere l’esposizione della luce riflessa del palmo alla fotocamera per regolarne cosí l’esposizione. Ora apri di uno stop e scatta.( Alcuni toni della pelle possono far variare di ½ a uno stop di differenza).

5 – La regola della profonditá di campo Quando metti a fuoco un oggetto molto lontano, metti a fuoco su un punto a circa 1/3 della distanza per incrementare la profondita’ di campo.Tutto cio perché la profonditá di campo della zona dietro quel punto sara’ il doppio della profondita di campo della zona avanti a quell punto.Questa regola va tenuta in mente per tutte le aperture e le lunghezze focali, ma piú piccole aperture e piú piccole lunghezze focali utilizzate nonché la distanza dell’oggetto renderanno la profonditá di campo migliore.

6 - La regola della massima stampa digitale Per calcolare in pollici la massima qualitá di risoluzione stampabile da una camera digitale bisogna:Dividere la risoluzione dei pixels dell’asse verticale e orizzontale (vedi riferimenti sul manuale della tua fotocamera) fratto 200. Se si vogliono ottenere qualitá fotografiche da esposizione o ottimali bisogna dividere il conto dei pixel fratto 250.

7 – Regola delle esposizioni La regola é: “Esporre e regolare l’esposizione sulle dominanti di luce, lasciando che le ombre facciano il resto”. Questa regola funziona sia per la pellicola che per il digitale. Ma, con le diapositive e specialmente con quelle a colori, e’ meglio sovraesporre di uno stop.

8 – La regola del fill-in (schiarita o riempimento) col flash Quando si usa un flash che non ha l’Auto flash-fill ratio, regola l’ISO del flash sul doppio dell’ISO che hai impostato sulla tua fotocamera. Fai l’inquadratura, scegli l’f-stop appropriato, setta sull’Autoflash lo stesso f-stop, e scatta. La risultante sará 2:1 flash-fill ratio che renderá l’ombra di uno stop piú scuro del soggetto principale.

9 – La regola del flash range Vuoi sapere quanto extra flash range hai a disposizione aumentando gli ISO? La regola e’: “Il Doppio della distanza e Quattro volte gli ISO”. Che vuol dire: Esempio se hai un flash che é ottimale sino a 2 metri a 100 ISO ( vale sia per pellicola che per digitale), sará ottmale sino 4 metri a 400 ISO.

10 – La regola del Moltiplicare Megapixels Per raddoppiare la risoluzione in una camera digitale, devi incrementare il numero dei megapixels per una costante pari a Quattro e non a Due. Perche? Il numero dei Megapixels in entrambi le dimensioni, Verticale e Orizzontale devono raddoppiare il doppio della densitá del pixel del sensore.

11 – La regola del “bloccare” un ogetto in movimento Per “congelare” un ogetto in movimento che attraversa il campo di inquadratura, perpendicolarmente all’angolo della lente, devi regolare il tempo di scatto di due stops in piú che se l’oggetto venisse o adasse nella stessa direzione di dove é puntato l’obiettivo. Per azioni in movimento pari a 45 gradi all’angolo della lente, puoi scegliere un tempo di uno stop piú lento. Esempio: Se una persona corre verso di te (angolo circa 0 gradi) ad una velocita moderata puo essere “congelata” a 1/125 sec, setterai il tempo a 1/500 sec per congelarla se si muove perpendicolarmente ( angolo circa di 90 gradi) e 1/250 sec se si il movimento avviene obliquamente (circa 45 gradi).

12 – La regola del tramonto Per ottenere una corretta esposizione al tramonto, inquadra e regola l’esposizione in un area sopra il sole (escludendo il sole stesso nell’inquadratura). Se vuoi invece dare un’atmosfera piu cupa come circa mezzora dopo, scendi di uno f-stop o regola la compensazione dell’esposizione a -1.

Buoni scatti a tutti e ricorda: la mente supera sempre la tecnologia!

FOTO A TEATRO:

Spoiler:

Aspetto Organizzativo:E' fondamentale conoscere "cosa" stiamo fotografando partecipando (ove possibile) alle prove generali, in questo modo:
a) riusciamo a capire se abbiamo davanti una compagnia di dilettanti puti o attori un pò navigati; questo ci servirà per optare per una posizione fissa (comunque preferibile) o spostarsi sopra o sottto il palco.
b) scegliere la fila del pubblico da cui poter scattare (a seconda della distanza del palco dalla prima fila) generalmente dai due agli otto metri dal palco (da prima a quinta fila), in posizione centrale (per muoversi nel canale centrale). E' sempre meglio rimanere tra il pubblico per avere una visione globale ed evitare di passare davanti all persone durante la rappresentazione.
c)Fare prove di scatto con le luci reali dello spettacolo e fare primi piani ai personaggi per le eventuali locandine, avendo tempo per le pose.

Tenete presente che se gli attori sono principianti tenderanno a guardarsi in faccia mentre recitano e più difficilmente verso il pubblico, quindi sarete costretti a spostarvi di continuo a destra e sinistra del palco. Fate più scatti ad ogni attore in momenti diversi e in chiusura a tutto il palco mentre gli attori ringraziano.

Aspetto tecnico:Ogni corpo macchina va bene, è ovvio che utilizzando corpi full-frame o serie 1 (Mark I,II,III) si è avvantaggiati in quanto scattando senza flash hanno un maggiore controllo del rumore agli alti iso, ma non è assolutamente indispensabile (peraltro si può rimediare con programmi di pulizia del rumore), cosa che invece è fondamentale è la scelta dell'obbiettivo.
- Il massimo si ottiene con obbiettivi luminosi ovvero il 70-200 f/2,8 L, ma anche il 70-200 f/4 L va benone, e marco sulle serie L per la luminosita differente che hanno anche a f/4; il range di focale da 70 a 200 è utile in quanto ci consente di riprendere a figura intera , mezzobusto e primi piani, aiutandosi anche con qualche crop (sopratutto su full-frame in quanto risultano più corti...).
- Non usate i fissi se non per scene che già conoscete, gli attori si muovono e Voi diventate matti.
- Si lavora benissimo anche fino a iso 800 su aps-c;
- Scattate sempre in RAW + JPG (L), in questo modo lavorerete meglio l'immagine sul controllo luci in post produzione (RAW) , sui crop (RAW) e sul rumore, che peraltro troverete molto ridotto dal jpg che esce dalla macchina che potrete usare subito se qualcuno del teatro vi chiede copie.
- Usate sepre il punto di messa fuoco centrale, è il più sensibile e veloce e Vi consente di puntare e seguire il soggetto fino al momento dello scatto in modo più semplice.
- Usate sempre la "misurazione media pesata al centro" per calcolare l'esposizione e non la spot che calcola la luce solo sul 3,8% della scena e rischia di farvi cannare l'esposizione complessiva; meglio una foto leggermente sottoesposta che perdere il 70% di luce sul fotogramma.
- Per evitare foto con micromosso lavorate sempre impostando la macchina (sulla ghiera) in Tv (con priorità dei tempi di scatto) impostando in tempi non inferiori di 1/80 anche se l'ideale sarebbe almeno 1/125.
- In caso di obiettivi stabilizzati, anche se sembra strano, disinserite lo stabilizzatore e magari munitevi di monopiede, in quanto Vi troverete spesso a puntare il soggetto e rilasciare più volte il pulsante di scatto che ogni volta fa partire lo stabilizzatore il quale non avrà mai tempo di stbilizzare le lenti e Vi ritornerà micromosso.
Per concludere, qualora non fosse possibile assistere a prove generali per preparare gli accorgimenti sopra citati, fate sempre qualche scatto di prova appena siete in sala e poi (se non conocsete lo spettacolo) puntate un singolo attore per volta per un minuto a rotazione e scattate quando l'espressione e per Voi consona.
Di seguito ci sono alcuni scatti effettuati tutti con corpo macchina 30d e obiettivi 70-200 f/4 L, 70-200 f/4 L IS e 70-200 f/2,8 L, non dico che è impossibile lavorare con altri obiettivi, ma di sicuro molto complicato, in ogni caso divertitevi perchè tanto c'è tanta passione...

FOTOGRAFIA NOTTURNA:

Spoiler:

Attrezzatura e settaggi della macchina:

Per questo genere di foto è essenziale l'uso del cavalletto in quanto, vuoi perché la necessità di nitidezza vuole l'uso di ISO bassi (50-200) e vuoi perché le pose sono sempre lunghe, a mano libera nun se po fa!
Il mosso infatti è il grande nemico di questi scatti e per evitarlo, oltre al cavalletto, è necessario:
- piazzare l'attrezzatura in luoghi molto stabili
- usare il telecomando o l'autoscatto
- fare attenzione al vento (se presente)

Inoltre, se si utilizza l'autoscatto, può essere utile settare la macchina su "ribaltamento dello specchio: Abilitato"...questo comporta la riduzione del tempo di autoscatto da 10 a 2 secondi in quanto prima si alza lo specchio e dopo 2 secondi si muove la tendina: il guadagno è in una ulteriore riduzione delle vibrazioni della macchina.

Normalmente la macchina può esser settata su Av (priorità al diaframma)...
La scelta del diaframma è orientata alla profondità di campo e alla eventuale ricerca dell'effetto "stella" delle luci: chiudendo il diaframma le sorgenti di luce producono il caratteristico effetto stella con i raggi. Tuttavia, un'eccessiva chiusura del diaframma porta, con la maggior parte delle ottiche, una sensibile riduzione della nitidezza. Una via di mezzo è l'ideale (ad es. F 11 - F 16).
Il tempo viene di conseguenza.

La lettura dell'esposizione può esser fatta in modalità "media pesata al centro" (quadratino vuoto) o "valutativa" (quadratino con mezzelune e pallino al centro)...io mi trovo meglio con la prima, specialmente in presenza di lampioni forti noto che la macchina (30D e 5D nella mia esperienza) rende una esposizione più equilibrata.

Buona regola scattare in Raw (vedremo dopo perché) e sottoesporre un pochino, è più facile recuperare una zona un po' scuretta di una un po' bruciata. Inoltre, consiglio di scattare anche una foto in loco ad un foglio bianco o includere nello scatto un bel bianco (vedi sotto).

Per la composizione valgono le regole comuni...forse tra tutte assume un certo rilievo la ricerca di linee compositive in quanto di notte, più che di giorno, il contrasto tra le zone buie e le fonti luminose accentua l'importanza di elementi architettonici illuminati (nella foto d'esempio la banchina in basso a dx e il ponte con l'argine sx)

Scatto e, dopo, controlli delle alte luci e per eventuali flare.

Post Produzione:

All'apertura dei Raw, la prima cosa da fare (dopo il crop e la raddrizzata, ove necessiti) è il White Balancing o bilanciamento del bianco. Difatti, quasi tutte le foto notturne scattate in modalità AWB risultano troppo calde (gradi K alti) quindi un po' arancioni-giallastre o rossicce. Se avete scattato una foto al foglio bianco o avete incluso un bel bianco nella foto è un gioco da ragazzi: basta prendere il contagocce del WB e puntarlo sul bianco et voilà...ecco la foto ben bilanciata...
Diciamo che il WB si può fare anche a naso o a gusto personale...difatti se le luci donano una tonalità calda all'ambiente si può anche decidere di mantenere tale tonalità. Specialmente nelle foto notturne nei centri storici di piccoli paesi l'effetto è molto caratteristico.

Fatto ciò, al fine di donare allo scatto una bella sensazione di quadretto consiglio di lavorare su recupero delle zone buie e sulle luci di riempimento...infatti le foto notturne con un contrasto eccessivo spesso perdono di leggibilità.

Altro elemento interessante (se c'è bisogno) è un colpetto di maschera di contrasto per aumentare la nitidezza. Mi raccomando di non esagerare in quanto si rischia un effetto artefatto molto brutto delle luci...

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I NOSTRI EQUIPAGGIAMENTI (DIFFIDATE DAI DAI NIKON'S FANBOY :*):

Spoiler:

Evil666:

Spoiler:

Nikon D90 + MB-D80
Tamron 17-50mm f/2.8 XR Di II LD VC
Nikkor AF-S 35mm f/1.8G DX
Nikkor AF 50mm f/1.8 D
Nikkor AF-S VR 55-200mm f/4-5.6 IF-ED DX
Nikon SB-800
Lastolite Apollo Micro 45
Manfrotto 190XDB + 391RC2

Dante989:

Spoiler:

Nikon D90
Nikkor AF-S DX 18-55 mm f/3.5-5.6G VR
Nikkor AF 50 mm f/1.4S
Nikkor AF 35-70 mm f/3.3-4.5
Nikkor AF 70-210 mm f/4-5-6S
Nikon SB-25
Tenba Shootout Medium Shoulder Bag
Manfrotto 290 + 056 3D
Canon Selphy ES40

Tenpeun:

Spoiler:

NIKON D5000 + BG della MEIKE
NIKKOR AF-S 16-85mm f/3-5-5.6G ED VR DX
METZ 48 AF-1
LUMIQUEST Mini SoftBox
KATA 123-GO-01 Backpack

Asriel:

Spoiler:

Nikon D5000
Nikkor AF-S 50mm f/1.4 G
Nikkor AF-S 18-55mm f/3,5-5.6 G VR DX
Nikkor AF-S 55-200mm f/4-5,6 G ED VR DX

Devastator III:

Spoiler:

Corpi: Nikon D90 + Battery Grip (3 batterie) | Nikon D40 (2 batterie)
Obbiettivi: Nikon 17-55 f/2.8 | Sigma 50-150mm f/2.8 II | Nikon 18-55mm f/3,5-5.6 | Nikon 55-200mm f/4-5,6 G VR
Flash: Nikon Sb-900 + Battery pack SF-18 |Nissin Di866 Professional + Battery Pack SF-18 | Nissin Di622 | Nikon Sb-400
Batterie stilo: Uniross Performance 2700 mAh x8 | Uniross Hybrio x4
Treppiedi: Manfrotto MT190A3-P serie More. Testa: 804 RC2 | Hama Star 700
Accessori: Gelatine colorate per flash SJ-900 | Uniross battery tester, Telecomando infrarossi
Diffusori : Nikon SW-13H per Sb-900 | Lumiquest pocket bouncer
Filtri: Polarizzatore Circolare B+W Käsemann MRC Slim 77mm | Kenko protector UV 77mm | B+W protector UV 52mm
Memorie: Sandisk Extreme Pro 45mb/s 8gb | Sandisk Extreme 30mb/s Edition 4gb | Lexar Professional 60x 4gb
Zaini\Borse: Lowepro Flipside 400 AW | Tenba Shootout Shoulder Bag Medium | Nikon System Bag

Zererico:

Spoiler:

Nikon D7000
Nikon D60
Nikon P300
AF 28-75 ƒ/2.8 XR Di Tamron
AF 50 ƒ/1.8
AF-D 35-105 ƒ/3.5-4.5
AF-S 18-105 VR ƒ/3.5-5.6
AF-S 18-55 VR ƒ/3.5-5.6
Nikon SB-400
Nikon SC-28A TTL
4x Eneloop Batteries
Benro A350F + BH0
Meike MB-D11
Aputure Timer Remote
Variable ND filter

Visions:

Spoiler:

Nikon D3100
Nikkor 18/55.

Valiant:

Spoiler:

Nikon D3100
Nikon AF-S 18-55 VR
filtro polarizzatore Hoya

Lanin Khan:

Spoiler:

Nikon D3100
Nikon AF-S 18-55 VR
Sigma 70-210 f4-5.6 uc II
Pentax ProgramA + 50 SMC f1:1.7

Misfire:

Spoiler:

Nikon D5100
Nikkor 50mm f/1.8G
Nikkor AF-S 18-55mm 1:3.5-5.6G VR
Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD

Voigtlander Vito C Standard

Borsa Lowepro Slingshot 102AW

LISTA NICKNAME FLICKR(chiunque voglia essere aggiunto mp a me con id di flickr):

Spoiler:

-Zereldan: Tiglath90 http://www.flickr.com/photos/49626640@N04/
-Evil666: FabioCPhoto http://www.flickr.com/photos/fabiocphoto/
-Valiant: Music~Man http://www.flickr.com/photos/kyuss87/
-Marco 2k7: Marco 2k7 http://www.flickr.com/photos/marco2k7/
-Asriel: SoliDreamer http://www.flickr.com/photos/52562315@N05/
-Zererico: Zererico http://www.flickr.com/photos/madarakono/
-AVRILfan: AVRILfan27 http://www.flickr.com/photos/avrilfan27
-Deppy: Francesco Carboni http://www.flickr.com/photos/deppy03/
-netstorm: LuPen http://www.flickr.com/photos/bigbrush/
-Dante989: TheDante989: http://www.flickr.com/photos/thedante989/
-Misfire: Gabriel_Misfire http://www.flickr.com/photos/misfire/

LISTA NICKNAME 500px(chiunque voglia essere aggiunto mp a me con id di500px):

Spoiler:

-Zereldan: Zereldan
-Dante989:TheDante989
-Evil666: FabioCPhoto (V.M 18)
-Valiant:http://500px.com/MusicMan

[Zererico]

Mi ha perso il post lunghissimo che avevo scritto. Fuck this shit.


Oscarn, solo le ultime di Olympus cambiano in velocità di AF, per il resto sono tutte uguali dentro, e fuori cambiano poco.


DaEsU, non era un attacco, era il consiglio che do a TUTTI e ho fatto un esempio scontatissimo.

Se sta bene con la tua macchina attuale non cambiarla, se pensi che 500€ siano tanti non comprare una reflex. Se ti fai troppi dubbi evidentemente non sei ancora nell'ottica "questo mezzo mi limita". Tranquillo che non ti limita a meno che non ti interessi lo sport o il wildlife.

Le entry level sono 4, Olympus è fuori o quasi dal mercato e le sue macchine sono datate. I modelli leggermente meglio sono impercettibilmente, se non per i comandi, meglio. Manco te ne accorgi. Come non ti accorgi delle differenze fra le case.

Se sei nato con le dita giuste per Canon, compra Canon. Se ti piace il feeling bombato di Nikon, compra Nikon. Se ti piace la vita militare, Pentax. Sony per chi è interessato alla parte video e al live view.

Vuoi la portabilità? Mirrorless. Vuoi il mirino ottico e i cazzilli pro? Reflex. Te ne freghi? Compatta premium (es. FujifilmX10 ).

See? Easy.

Ogni minuto che perdi a scegliere hai perso 60 scatti. Alcuni irreparabilmente. L'importante non è la macchina ma il fotografo e la sua fotografia.

Ah e non esistono obiettivi sbagliati, esistono solo prezzi assurdi.

Vuoi una macchina eccellente di cui non ti pentirai e spenderai anche poco? Corpo Canon 1100D e EF 50mm II. Sei apposto per altri due anni. Non sbagli mai perchè le differenze sono fittizie. Guarda qualcosa che ti piace esteticamente, dicci nome e prezzo, e ti troveremo se necessario un prezzo migliore. Sarai contento nel 99% dei casi. Se non sei contento è perchè la reflex non ti serve o non la sai usare (vedi me i primi 6 mesi).

[thekingmaster]

Allora, vediamo di rispondere con calma.

Le canon fanno foto come tutte le altre macchine. Il problema è la ghiera. Solo chi è predisposto geneticamente riesce ad usarla.

Ecco, questo è un altro fattore importante per me, dato il mio problema.

Se passate più di un paio di settimane, massimo un mese, a scegliere una macchina, chiedetevi se vi interessa fotografare.

Non hai nè torto nè ragione. Prendi il mio caso: mi sto davvero interessando alla fotografia, che tra l'altro unirei all'altra mia passione (viaggiare solo per vedere bei panorami o bei posti), però ho anche il mio problema che non mi consente di scegliere a cuor leggero. Insomma, ci devo pensare non una, ma ceto volte su.

Se fossi così interessato alla fotografia, con così tante guide, consigli in rete e tool decisionali, avresti già una macchina e saresti fuori a fotografare. Passare più di un mese a decidere, a meno che tu non abbia i soldi, è indice di quanto realmente sia l'interesse (giocattolo tecnologico o interesse profondo).

Beh, potresti aiutarci indicandocene alcuni di questi siti (oltre Snapsort). Così ci facilitiamo la scelta .

Questa estate ho passato un breve periodo senza reflex e avrei ucciso per mettere le mani sulla mia attuale D7000, arrivata dopo tanto travaglio. Una macchina fotografica è solo uno strumento. Anche se sprechi una decina o due di euro non morirai. Non stai comprando terminali Android che si svalutano fortemente in pochi mesi. Le macchine fotografiche perdono valore dopo un anno o due, a volte tre. Gli obiettivi mai.

Nel mio caso non è questione di soldi. Come già detto, posso spendere quello che voglio se ne vale la pena.

Comunque penso che uno di questi giorni vado a provare in mano la D3100, la D5100 e la 550D .

[Marco2k7]

mi sa che wolf ha le idee un po' confuse sui modelli

La 550D non è assolutamente come la D3100. Ha settaggi molto più avanzati, si pone in una fascia tra la D5100 e la D7000 se vogliamo dirla tutta, come settaggi e livello di difficoltà.

La 7D non costa come la D7000. o meglio forse adesso il prezzo ci si avvicina (1159 su galaxia, contro i 1099 della D7000) ma stiamo parlando di due macchine uscite a distanza notevole nonostante la classe sia diversa. diciamo che la D7000, essendo tecnologicamente molto più recente e strabattendo sia la 7D che la D300s su molte cose, è abbastanza ovvio che costi così. vatti a vedere cosa costava la 7D di listino appena uscita, poi vediamo se costano uguali.

Anche la D300s su galaxya costa 1199....appena 100€ in più della D7000...

E sia la D300s che la 7D costavano all'inizio qualcosa di meno di 2000€.



Riguardo a D7000 vs 60D, sono nella stessa classe teoricamente, purtroppo Canon ha tolto qualcosa alla 60D rispetto alle vecchie 40 e 50D. plastica, plastica everywhere. però, sono nella stessa classe e hanno lo stesso prezzo. la 60D vince sui video.

Se passate più di un paio di settimane, massimo un mese, a scegliere una macchina, chiedetevi se vi interessa fotografare.

ecco.

[thekingmaster]

Ok, l'op non l'avevo mai visto bene e ho scoperto oltre a Snapsort, anche Lens hero. Ora mi faccio un giro su entrambi e sapete che vi dico? Fanculo la D3200, mi è venuta una voglia matta! Vi aggiornerò

EDIT: Fanculo, vado di D3100! Me lo dice anche Snapsort fermosi:. Ora vedo gli obiettivi con lens hero.

[Marco2k7]

Ok, l'op non l'avevo mai visto bene e ho scoperto oltre a Snapsort, anche Lens hero. Ora mi faccio un giro su entrambi e sapete che vi dico? Fanculo la D3200, mi è venuta una voglia matta! Vi aggiornerò

EDIT: Fanculo, vado di D3100! Me lo dice anche Snapsort fermosi:. Ora vedo gli obiettivi con lens hero.

oh bravo. ma chiedi a noi per le lenti. sennò finisce che vedi che il 50mm risolve 0.127 nanomicron in più rispetto al 35mm ma ha 1,52 micronanon di aberrazione cromatica in più e via dicendo







@Daesu: devo quotare zererico. chiaro che uno che non ci lavora, perdere scatti gliene frega poco, ma ormai scegliere una macchina, vista l'ottima qualità in generale che si trova nella gamma di scelta, dovrebbe essere rapidissimo. stare a guardare sui siti che una c'ha più ISO, l'altra ch'ha più gamma, quella là più megapixel ti fa solo entrare in un loop per cui finisci per aspettare il modello dopo e farti mille pippe incredibili.

Questo succede perchè sostanzialmente chi inizia non capisce nulla. Si perde tra mille parametri che crede siano importanti e così via. La verità è che dopo qualche anno ti rendi conto che l'unica cosa importante è il sistema (brand) a cui ti leghi. Perchè un corpo macchina si può cambiare, ma cambiare tutto il corredo è una pippa.


Quindi, se dovessi dirti come avrei fatto io al tuo posto, uscirei e mi comprerei una D60/1000D usate, un 50mm 1.8 e basta. la lente è sempre eccezionale, se mai ti verrà voglia di cambiare il corpo macchina ci metterai un attimo MA PRIMA DI POTER CAPIRE CHE COSA STAI FACENDO ed evitare di perdere la testa cercando la macchina perfetta per te, devi avere un metro di giudizio.


Se ti affidi ai numeri e alle cifre senza sapere cosa rappresentano (spesso il nulla tra modelli cronologicamente vicini) perdi solo tempo. Se invece esci e ti compri un modello che sai che ti ispira come brand e rientra nel budget, comincerai a scattare foto, capire un sacco di cose che ti chiariranno perchè n eventuale nuovo corpo sarebbe meglio del tuo.



E' come un pastore di montagna che va a comprarsi una canna da pesca, chiederà al commesso informazioni su cose che magari sono assolutamente ininfluenti, mentre farebbe bene a prendere qualcosa di economico e SUBITO cominciare a impratichirsi. il vero perscatore invece, per esperienza, guarda le cose che sa contano davvero.

[thekingmaster]

oh bravo. ma chiedi a noi per le lenti. sennò finisce che vedi che il 50mm risolve 0.127 nanomicron in più rispetto al 35mm ma ha 1,52 micronanon di aberrazione cromatica in più e via dicendo

Ok dai, allora il 35mm 1.8 è sicuro. O meglio il 50mm? Per il secondo davvero non so quale scegliere. Indeciso tra 18-55 o 18-105. Che dite?

[Lanin Khan]

Ogni minuto che perdi a scegliere hai perso 60 scatti. Alcuni irreparabilmente. L'importante non è la macchina ma il fotografo e la sua fotografia.
Se non sei contento è perchè la reflex non ti serve o non la sai usare (vedi me i primi 6 mesi).

*
Parole sante.

[Marco2k7]

Ok dai, allora il 35mm 1.8 è sicuro. O meglio il 50mm? Per il secondo davvero non so quale scegliere. Indeciso tra 18-55 o 18-105. Che dite?

io direi 18-105 per avere un po' più di allungo. poi il fisso luminoso tra 35 e 50mm

qui ti direi che la cosa migliore è comprare il 18-105, fare un poì di foto a 35mm e a 50mm e vedere come ti trovi meglio. poi compri il fisso luminoso corrispondente.

[thekingmaster]

io direi 18-105 per avere un po' più di allungo. poi il fisso luminoso tra 35 e 50mm

qui ti direi che la cosa migliore è comprare il 18-105, fare un poì di foto a 35mm e a 50mm e vedere come ti trovi meglio. poi compri il fisso luminoso corrispondente.

Buona idea. Ok . Vedo se mi vado a fare qualche giro questi giorni.

Mi potreste elencare gli shop online migliori? Alcuni in op sono un pò sballati. Io ho solo Forniture Conti, Galaxia e ForDigit.

EDIT: Con TrovaPrezzi ho trovato questo http://www.damaworld.com/. Sembra fantastico perché ha tutto (treppiedi, borse, ecc). Insomma il negozio che cercavo io per comprare tutto da una parte. Che dite, è affidabile?

[WhiteWolf92]

mi sa che wolf ha le idee un po' confuse sui modelli

La 550D non è assolutamente come la D3100. Ha settaggi molto più avanzati, si pone in una fascia tra la D5100 e la D7000 se vogliamo dirla tutta, come settaggi e livello di difficoltà.

La 7D non costa come la D7000. o meglio forse adesso il prezzo ci si avvicina (1159 su galaxia, contro i 1099 della D7000) ma stiamo parlando di due macchine uscite a distanza notevole nonostante la classe sia diversa. diciamo che la D7000, essendo tecnologicamente molto più recente e strabattendo sia la 7D che la D300s su molte cose, è abbastanza ovvio che costi così. vatti a vedere cosa costava la 7D di listino appena uscita, poi vediamo se costano uguali.

Anche la D300s su galaxya costa 1199....appena 100€ in più della D7000...

E sia la D300s che la 7D costavano all'inizio qualcosa di meno di 2000€.



Riguardo a D7000 vs 60D, sono nella stessa classe teoricamente, purtroppo Canon ha tolto qualcosa alla 60D rispetto alle vecchie 40 e 50D. plastica, plastica everywhere. però, sono nella stessa classe e hanno lo stesso prezzo. la 60D vince sui video.




ecco.

bo io mi sono basato solo sui prezzi che ho vistopoi su internet vedo spesso paragonare 7d e d7000,sarà anche perchè hanno tutte e 2 un 7
E poi pensavo che la 7d fosse uscita da relativamente poco,così si spiegano molte cose
per d3100 vs 550d sapevo che la 550d fosse un gradino più in alto,ma non anche rispetto alla 5100

Paragonare però la d7000 con la 60d però mi sembra troppo,anche se sono sulla stessa fascia la seconda si trova a 800 solo corpo contro i 1100,e io la consigliavo perchè king aveva detto di avere 1200 euro di budget

[Dante989]

Per il discorso acquisto, sono d'accordo anche io che non bisogna starsi a focalizzare troppo sulla scelta, perché molte esigenze si riescono a capire solamente scattando e facendo pratica (per dire, ora come ora difficilmente rinuncerei allo schermo esterno sulla parte superiore del corpo ed a alcuni controlli esterni tipo la santa doppia ghiera o i pulsanti diretti per ISO, AF, WB e simili, avrebbero la precedenza anche sulla qualità effettiva del sensore). Però effettivamente non opererei la scelta comunque troppo a cuor leggero, perché si tratta in ogni caso di una spesa da 400-500 euro, non proprio comprare caramelle al bar . Certamente la rivendita dell'usato c'è sempre e non c'è alta svalutazione, però magari possono pesare anche quei 60-70 euro persi, non per forza perché manchi l'interesse, ma proprio per abitudine caratteriale generale (a me rompe le scatole pure sprecare 10 euro di benzina ). Non dico sia la norma, però puoi starci.

[oscarn]

Mi ha perso il post lunghissimo che avevo scritto. Fuck this shit.


Oscarn, solo le ultime di Olympus cambiano in velocità di AF, per il resto sono tutte uguali dentro, e fuori cambiano poco.

grazie, infatti la cosa strampalata è che la meccanica delle olympus è sempre la stessa, ma la forbice di prezzo va dai 300 ai 700€! quello che la epl1 ha di vera carenza è la mancanza di pulsanti e ghiere, si può modificare il settaggio di qualsiasi aspetto però non essendoci controlli a sufficienza ci si perde tempo. mi farebbe comodo anche lo schermino un pò più grande ma quello c'è solo sulla ep che però costa un macello e non ha il flash... le panasonic poi non sono riuscito a capire neanche qual'è la gerarchia. insomma gli uomini del marketing giapponesi hanno la logica sotto le scarpe.
per il resto concordo, di macchine fotografiche non so neppure quante ne ho comprate e la prima impressione finora è sempre stata azzeccata, dopo essersi documentati stare lì a girarci intorno è solo uno spreco. tant'è che la prima volta che le reflex digitali sono state veramente convenienti, ai tempi della d400 e pentax 100, la cosa che mi lasciò perplesso furono le dimensioni ed infatti per l'uso che ne faccio io ci avevo visto giusto. adesso anche se andassi a smontare e analizzare tutte le reflex economiche del mercato non cambierei la mia scelta.
alla fine queste macchine vanno bene tutte, se uno non ci deve lavorare avere la raffica più veloce di 1/10 o 1/5 di stop in più serve a poco. in base aquello che si vuole fare si guarda se ci sono gli obiettivi e poi conviene scegliere quella più comoda.

[Marco2k7]

bo io mi sono basato solo sui prezzi che ho vistopoi su internet vedo spesso paragonare 7d e d7000,sarà anche perchè hanno tutte e 2 un 7
E poi pensavo che la 7d fosse uscita da relativamente poco,così si spiegano molte cose
per d3100 vs 550d sapevo che la 550d fosse un gradino più in alto,ma non anche rispetto alla 5100

Paragonare però la d7000 con la 60d però mi sembra troppo,anche se sono sulla stessa fascia la seconda si trova a 800 solo corpo contro i 1100,e io la consigliavo perchè king aveva detto di avere 1200 euro di budget

ma dove la trovi a 800 solo corpo?

su galaxia ha lo stesso prezzo (€+ €-) della D7000

[WhiteWolf92]

ma dove la trovi a 800 solo corpo?

su galaxia ha lo stesso prezzo (€+ €-) della D7000

http://www.galaxiastore.it//product_...oducts_id=1289