[5] Fotografia:Oggettistica/consiglio per gli acquisti

[Zereldan]

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I 12 COMANDAMENTI DEL BUON FOTOGRAFO:

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Cosa accade quando il sistema elettronico della tua camera va a “Zampe all’aria”, quando la tecnologia a tua disposizione impazzisce e non vuole saperne di aiutarti e cosí devi ricorrere alla conoscenza fotografica di base? Basterá avere in mente queste regole basi della fotografia per risolvere il problema. Potrai cosí eseguire gli scatti desiderati quando “I tuoi milioni di chip” ti saranno solo di intralcio.

1 – Sole, la regola del 16 L’esposizione base per una scatto fatto sotto la diretta luce del sole é f/16 ( “f” sta fer aperture del diaframma) e la velocita dello scatto pari a uno su l’ISO impostato nella camera. Esempio f/16 a 1/100 di sec con pellicola o sensibilitá a 100 ISO. Con questa regola in mente puoi anche provare, quando hai una grossa superfice riflettente tipo spiaggia chiara, una superfice di acqua, sulla neve, etc con f/22, o f/11 con una giornata molto luminosa ma nuvolosa.

2 – Luna, regole dell’ 11, 8 e 5.6 Ci sono svariate regole che funzionano quando si fotografa la luna. Una ottimale per una corretta esposizione della luna piena é f/11 e uno sull’ ISO impostato.Per fotografare la mezza luna usa la stessa velocita di scatto (uno su l’ISO impostato) ma a f/8, e per un quarto di luna stessa velocita di scatto a f5.6. Esempio, Luna piena pellicola da 100 ISO f/11 e tempo 1/100.

3 – Regola per evitare foto mosse La piú bassa velocita di scatto per fare una corretta fotografia con fotocamera tenuta in mano senza incorrere nel “mosso” é pari a uno su la lunghezza focale dell’obiettivo che stai usando. Se si sceglie velocitá inferiori alla lunghezza focale si potrá incorrere sicuramente in una foto mossa con perdita della definizione. Quindi, se stai usando un 50mm scatta a 1/60 di sec o ad un tempo piu’ veloce, tipo 1/125 sec, 1/250 sec, etc. Non hai abbastanza luce? Usa un flash, un treppiede o appoggia la camera su un oggetto stabile. (Muro, battente di una porta, etc).

4 – Il cartoncino della scala dei grigi 18% Regolare l’esposizione con una scala dei grigi al 18% é un buon modo per ottenere una fotografia equilibrata sui mezzitoni. Hai scordato il tuo cartoncino o non lo hai? Esponi alla stessa luce dello scatto il palmo della mano e fai leggere l’esposizione della luce riflessa del palmo alla fotocamera per regolarne cosí l’esposizione. Ora apri di uno stop e scatta.( Alcuni toni della pelle possono far variare di ½ a uno stop di differenza).

5 – La regola della profonditá di campo Quando metti a fuoco un oggetto molto lontano, metti a fuoco su un punto a circa 1/3 della distanza per incrementare la profondita’ di campo.Tutto cio perché la profonditá di campo della zona dietro quel punto sara’ il doppio della profondita di campo della zona avanti a quell punto.Questa regola va tenuta in mente per tutte le aperture e le lunghezze focali, ma piú piccole aperture e piú piccole lunghezze focali utilizzate nonché la distanza dell’oggetto renderanno la profonditá di campo migliore.

6 - La regola della massima stampa digitale Per calcolare in pollici la massima qualitá di risoluzione stampabile da una camera digitale bisogna:Dividere la risoluzione dei pixels dell’asse verticale e orizzontale (vedi riferimenti sul manuale della tua fotocamera) fratto 200. Se si vogliono ottenere qualitá fotografiche da esposizione o ottimali bisogna dividere il conto dei pixel fratto 250.

7 – Regola delle esposizioni La regola é: “Esporre e regolare l’esposizione sulle dominanti di luce, lasciando che le ombre facciano il resto”. Questa regola funziona sia per la pellicola che per il digitale. Ma, con le diapositive e specialmente con quelle a colori, e’ meglio sovraesporre di uno stop.

8 – La regola del fill-in (schiarita o riempimento) col flash Quando si usa un flash che non ha l’Auto flash-fill ratio, regola l’ISO del flash sul doppio dell’ISO che hai impostato sulla tua fotocamera. Fai l’inquadratura, scegli l’f-stop appropriato, setta sull’Autoflash lo stesso f-stop, e scatta. La risultante sará 2:1 flash-fill ratio che renderá l’ombra di uno stop piú scuro del soggetto principale.

9 – La regola del flash range Vuoi sapere quanto extra flash range hai a disposizione aumentando gli ISO? La regola e’: “Il Doppio della distanza e Quattro volte gli ISO”. Che vuol dire: Esempio se hai un flash che é ottimale sino a 2 metri a 100 ISO ( vale sia per pellicola che per digitale), sará ottmale sino 4 metri a 400 ISO.

10 – La regola del Moltiplicare Megapixels Per raddoppiare la risoluzione in una camera digitale, devi incrementare il numero dei megapixels per una costante pari a Quattro e non a Due. Perche? Il numero dei Megapixels in entrambi le dimensioni, Verticale e Orizzontale devono raddoppiare il doppio della densitá del pixel del sensore.

11 – La regola del “bloccare” un ogetto in movimento Per “congelare” un ogetto in movimento che attraversa il campo di inquadratura, perpendicolarmente all’angolo della lente, devi regolare il tempo di scatto di due stops in piú che se l’oggetto venisse o adasse nella stessa direzione di dove é puntato l’obiettivo. Per azioni in movimento pari a 45 gradi all’angolo della lente, puoi scegliere un tempo di uno stop piú lento. Esempio: Se una persona corre verso di te (angolo circa 0 gradi) ad una velocita moderata puo essere “congelata” a 1/125 sec, setterai il tempo a 1/500 sec per congelarla se si muove perpendicolarmente ( angolo circa di 90 gradi) e 1/250 sec se si il movimento avviene obliquamente (circa 45 gradi).

12 – La regola del tramonto Per ottenere una corretta esposizione al tramonto, inquadra e regola l’esposizione in un area sopra il sole (escludendo il sole stesso nell’inquadratura). Se vuoi invece dare un’atmosfera piu cupa come circa mezzora dopo, scendi di uno f-stop o regola la compensazione dell’esposizione a -1.

Buoni scatti a tutti e ricorda: la mente supera sempre la tecnologia!

FOTO A TEATRO:

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Aspetto Organizzativo:E' fondamentale conoscere "cosa" stiamo fotografando partecipando (ove possibile) alle prove generali, in questo modo:
a) riusciamo a capire se abbiamo davanti una compagnia di dilettanti puti o attori un pò navigati; questo ci servirà per optare per una posizione fissa (comunque preferibile) o spostarsi sopra o sottto il palco.
b) scegliere la fila del pubblico da cui poter scattare (a seconda della distanza del palco dalla prima fila) generalmente dai due agli otto metri dal palco (da prima a quinta fila), in posizione centrale (per muoversi nel canale centrale). E' sempre meglio rimanere tra il pubblico per avere una visione globale ed evitare di passare davanti all persone durante la rappresentazione.
c)Fare prove di scatto con le luci reali dello spettacolo e fare primi piani ai personaggi per le eventuali locandine, avendo tempo per le pose.

Tenete presente che se gli attori sono principianti tenderanno a guardarsi in faccia mentre recitano e più difficilmente verso il pubblico, quindi sarete costretti a spostarvi di continuo a destra e sinistra del palco. Fate più scatti ad ogni attore in momenti diversi e in chiusura a tutto il palco mentre gli attori ringraziano.

Aspetto tecnico:Ogni corpo macchina va bene, è ovvio che utilizzando corpi full-frame o serie 1 (Mark I,II,III) si è avvantaggiati in quanto scattando senza flash hanno un maggiore controllo del rumore agli alti iso, ma non è assolutamente indispensabile (peraltro si può rimediare con programmi di pulizia del rumore), cosa che invece è fondamentale è la scelta dell'obbiettivo.
- Il massimo si ottiene con obbiettivi luminosi ovvero il 70-200 f/2,8 L, ma anche il 70-200 f/4 L va benone, e marco sulle serie L per la luminosita differente che hanno anche a f/4; il range di focale da 70 a 200 è utile in quanto ci consente di riprendere a figura intera , mezzobusto e primi piani, aiutandosi anche con qualche crop (sopratutto su full-frame in quanto risultano più corti...).
- Non usate i fissi se non per scene che già conoscete, gli attori si muovono e Voi diventate matti.
- Si lavora benissimo anche fino a iso 800 su aps-c;
- Scattate sempre in RAW + JPG (L), in questo modo lavorerete meglio l'immagine sul controllo luci in post produzione (RAW) , sui crop (RAW) e sul rumore, che peraltro troverete molto ridotto dal jpg che esce dalla macchina che potrete usare subito se qualcuno del teatro vi chiede copie.
- Usate sepre il punto di messa fuoco centrale, è il più sensibile e veloce e Vi consente di puntare e seguire il soggetto fino al momento dello scatto in modo più semplice.
- Usate sempre la "misurazione media pesata al centro" per calcolare l'esposizione e non la spot che calcola la luce solo sul 3,8% della scena e rischia di farvi cannare l'esposizione complessiva; meglio una foto leggermente sottoesposta che perdere il 70% di luce sul fotogramma.
- Per evitare foto con micromosso lavorate sempre impostando la macchina (sulla ghiera) in Tv (con priorità dei tempi di scatto) impostando in tempi non inferiori di 1/80 anche se l'ideale sarebbe almeno 1/125.
- In caso di obiettivi stabilizzati, anche se sembra strano, disinserite lo stabilizzatore e magari munitevi di monopiede, in quanto Vi troverete spesso a puntare il soggetto e rilasciare più volte il pulsante di scatto che ogni volta fa partire lo stabilizzatore il quale non avrà mai tempo di stbilizzare le lenti e Vi ritornerà micromosso.
Per concludere, qualora non fosse possibile assistere a prove generali per preparare gli accorgimenti sopra citati, fate sempre qualche scatto di prova appena siete in sala e poi (se non conocsete lo spettacolo) puntate un singolo attore per volta per un minuto a rotazione e scattate quando l'espressione e per Voi consona.
Di seguito ci sono alcuni scatti effettuati tutti con corpo macchina 30d e obiettivi 70-200 f/4 L, 70-200 f/4 L IS e 70-200 f/2,8 L, non dico che è impossibile lavorare con altri obiettivi, ma di sicuro molto complicato, in ogni caso divertitevi perchè tanto c'è tanta passione...

FOTOGRAFIA NOTTURNA:

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Attrezzatura e settaggi della macchina:

Per questo genere di foto è essenziale l'uso del cavalletto in quanto, vuoi perché la necessità di nitidezza vuole l'uso di ISO bassi (50-200) e vuoi perché le pose sono sempre lunghe, a mano libera nun se po fa!
Il mosso infatti è il grande nemico di questi scatti e per evitarlo, oltre al cavalletto, è necessario:
- piazzare l'attrezzatura in luoghi molto stabili
- usare il telecomando o l'autoscatto
- fare attenzione al vento (se presente)

Inoltre, se si utilizza l'autoscatto, può essere utile settare la macchina su "ribaltamento dello specchio: Abilitato"...questo comporta la riduzione del tempo di autoscatto da 10 a 2 secondi in quanto prima si alza lo specchio e dopo 2 secondi si muove la tendina: il guadagno è in una ulteriore riduzione delle vibrazioni della macchina.

Normalmente la macchina può esser settata su Av (priorità al diaframma)...
La scelta del diaframma è orientata alla profondità di campo e alla eventuale ricerca dell'effetto "stella" delle luci: chiudendo il diaframma le sorgenti di luce producono il caratteristico effetto stella con i raggi. Tuttavia, un'eccessiva chiusura del diaframma porta, con la maggior parte delle ottiche, una sensibile riduzione della nitidezza. Una via di mezzo è l'ideale (ad es. F 11 - F 16).
Il tempo viene di conseguenza.

La lettura dell'esposizione può esser fatta in modalità "media pesata al centro" (quadratino vuoto) o "valutativa" (quadratino con mezzelune e pallino al centro)...io mi trovo meglio con la prima, specialmente in presenza di lampioni forti noto che la macchina (30D e 5D nella mia esperienza) rende una esposizione più equilibrata.

Buona regola scattare in Raw (vedremo dopo perché) e sottoesporre un pochino, è più facile recuperare una zona un po' scuretta di una un po' bruciata. Inoltre, consiglio di scattare anche una foto in loco ad un foglio bianco o includere nello scatto un bel bianco (vedi sotto).

Per la composizione valgono le regole comuni...forse tra tutte assume un certo rilievo la ricerca di linee compositive in quanto di notte, più che di giorno, il contrasto tra le zone buie e le fonti luminose accentua l'importanza di elementi architettonici illuminati (nella foto d'esempio la banchina in basso a dx e il ponte con l'argine sx)

Scatto e, dopo, controlli delle alte luci e per eventuali flare.

Post Produzione:

All'apertura dei Raw, la prima cosa da fare (dopo il crop e la raddrizzata, ove necessiti) è il White Balancing o bilanciamento del bianco. Difatti, quasi tutte le foto notturne scattate in modalità AWB risultano troppo calde (gradi K alti) quindi un po' arancioni-giallastre o rossicce. Se avete scattato una foto al foglio bianco o avete incluso un bel bianco nella foto è un gioco da ragazzi: basta prendere il contagocce del WB e puntarlo sul bianco et voilà...ecco la foto ben bilanciata...
Diciamo che il WB si può fare anche a naso o a gusto personale...difatti se le luci donano una tonalità calda all'ambiente si può anche decidere di mantenere tale tonalità. Specialmente nelle foto notturne nei centri storici di piccoli paesi l'effetto è molto caratteristico.

Fatto ciò, al fine di donare allo scatto una bella sensazione di quadretto consiglio di lavorare su recupero delle zone buie e sulle luci di riempimento...infatti le foto notturne con un contrasto eccessivo spesso perdono di leggibilità.

Altro elemento interessante (se c'è bisogno) è un colpetto di maschera di contrasto per aumentare la nitidezza. Mi raccomando di non esagerare in quanto si rischia un effetto artefatto molto brutto delle luci...

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I NOSTRI EQUIPAGGIAMENTI (DIFFIDATE DAI DAI NIKON'S FANBOY :*):

Spoiler:

Evil666:

Spoiler:

Nikon D90 + MB-D80
Tamron 17-50mm f/2.8 XR Di II LD VC
Nikkor AF-S 35mm f/1.8G DX
Nikkor AF 50mm f/1.8 D
Nikkor AF-S VR 55-200mm f/4-5.6 IF-ED DX
Nikon SB-800
Lastolite Apollo Micro 45
Manfrotto 190XDB + 391RC2

Dante989:

Spoiler:

Nikon D90
Nikkor AF-S DX 18-55 mm f/3.5-5.6G VR
Nikkor AF 50 mm f/1.4S
Nikkor AF 35-70 mm f/3.3-4.5
Nikkor AF 70-210 mm f/4-5-6S
Nikon SB-25
Tenba Shootout Medium Shoulder Bag
Manfrotto 290 + 056 3D
Canon Selphy ES40

Tenpeun:

Spoiler:

NIKON D5000 + BG della MEIKE
NIKKOR AF-S 16-85mm f/3-5-5.6G ED VR DX
METZ 48 AF-1
LUMIQUEST Mini SoftBox
KATA 123-GO-01 Backpack

Asriel:

Spoiler:

Nikon D5000
Nikkor AF-S 50mm f/1.4 G
Nikkor AF-S 18-55mm f/3,5-5.6 G VR DX
Nikkor AF-S 55-200mm f/4-5,6 G ED VR DX

Devastator III:

Spoiler:

Corpi: Nikon D90 + Battery Grip (2 batterie) | Nikon D40 (2 batterie)
Obbiettivi: Tamron 17-50mm f/2.8 VC | Nikon 18-55mm f/3,5-5.6 | Nikon 55-200mm f/4-5,6 G ED VR | Nikon 50mm 1.8 AF-D
Flash: Nissin Di866 Professional | Nikon Sb-400
Batterie stilo: Uniross Performance 2700 mAh x8
Treppiedi: Hama Star 700
Accessori: Uniross battery tester, Telecomando infrarossi
Diffusori : Lumiquest pocket bouncer
Filtri: Kenko protector UV 72mm | B&W protector UV 52mm
Memorie: Sandisk Extreme 30mb/s Edition 4gb x2 | Lexar professional 60x 4gb
Borse: Tenba Shootout Shoulder Bag Medium | Nikon System Bag

LISTA NICKNAME FLICKR(chiunque voglia essere aggiunto mp a me con id di flickr):

Spoiler:

-Zereldan: Tiglath90 http://www.flickr.com/photos/49626640@N04/
-Evil666: FabioCPhoto http://www.flickr.com/photos/fabiocphoto/
-Valiant: Music~Man http://www.flickr.com/photos/kyuss87/
-Marco 2k7: Marco 2k7 http://www.flickr.com/photos/marco2k7/
-Asriel: SoliDreamer http://www.flickr.com/photos/52562315@N05/
-Zererico: Zererico http://www.flickr.com/photos/madarakono/
-AVRILfan: AVRILfan27 http://www.flickr.com/photos/avrilfan27
-Deppy: Francesco Carboni http://www.flickr.com/photos/deppy03/
-netstorm: LuPen http://www.flickr.com/photos/bigbrush/
-Dante989: TheDante989: http://www.flickr.com/photos/thedante989/

[Evil666]

Ecco, ora che abbiamo chiarito, quella "roba lì", magari di marchi seri, è effettivamente utile o solo un giocattolone?

Beh, utili son utili se vuoi fare foto di oggettistica... volevo prenderne uno anche io tanto per cazzeggiare un pò, ma sarebbe davvero una spesa inutile

[Devastator III]

Forse sono io ad usare una terminologia sbagliata, ma io chiamo diffusore quello da applicare al flash e softbox questa roba qui.

Ah ecco, ora ci siamo capiti
Diciamo che le due terminologie sono accostabili, perchè un diffusore può essere un softbox e viceversa, ma non obbligatoriamente.
Potevi anche specificare che tipo di softbox ti serviva invece di farci fare tutte ste pippe mentali
Comunque ti servirebbe appunto solo se vuoi fare qualche still life o oggettistica. Per il resto penso tu possa giocarci con i bambini a palla
Ritengo molto più utile un mini softbox montato sul flash per ammorbidire le ombre. Ma questo per il mio genere di fotografia.
Se ci dicessi che tipo di esperimenti vuoi fare a casa sarebbe cosa gradita

[goku88]

rileggendo le utlime pagine del thread mi sono accorto che siete arrivati ad un livello troppo complicato per me...

[Devastator III]

rileggendo le utlime pagine del thread mi sono accorto che siete arrivati ad un livello troppo complicato per me...

Cosa ti è sfuggito?

[Asriel]

A me l'oggettistica e lo still life interessa, solo che sono piuttosto indeciso, anche perchè mi sa che avere un cavalletto aiuta in quel genere di foto.

[DARK-GOKU]

cerco una compatta con geotagging che mi permetta di fare buone foto e che sia abbastanza solida, deve affrontare un viaggio in moto di 8000km questa estate.

budget max 250 euro.

la batteria deve essere valida...

[Evil666]

A me l'oggettistica e lo still life interessa, solo che sono piuttosto indeciso, anche perchè mi sa che avere un cavalletto aiuta in quel genere di foto.

Si, può aiutare

[Devastator III]

cerco una compatta con geotagging che mi permetta di fare buone foto e che sia abbastanza solida, deve affrontare un viaggio in moto di 8000km questa estate.

budget max 250 euro.

la batteria deve essere valida...

L'unica che mi viene in mente per quel prezzo (con 100 euro in più ti avrei consigliato la Nikon P6000), è la Panasonic DMC-TZ10.
Dalle un'occhiata. Ormai si dovrebbe aggirare intorno a quel prezzo.

[DARK-GOKU]

L'unica che mi viene in mente per quel prezzo (con 100 euro in più ti avrei consigliato la Nikon P6000), è la Panasonic DMC-TZ10.
Dalle un'occhiata. Ormai si dovrebbe aggirare intorno a quel prezzo.

non male! non me ne intendo tantissimo come prestazioni di fotocamere... è valida?

[99MIKE]

Ho preso la tz10 su amazon un paio di mesi fa e per ora non mi lamento. A parte settare la iso non ho fatto altro, l' intelligent auto funzione più che bene per quello che la uso io. magari con la bella stagione mi verrà voglia di addentrarmi nelle regolazioni manuali ma per ora va bene così.

[Dante989]

Ho avuto la TZ5 per circa un paio d'anni, un po' di tempo fa'. Per essere una compattina, mi ci son divertito abbastanza, qualche bello scatto mi ci usciva



FEAR IS THE MIND KILLER

[Dante989]

PRESA!! Appena trovata in un altro negozio la D90 + 18-55 VR! L'ho pagata un po' di più rispetto a quanto l'avrei pagata online, ma almeno ce l'ho per Natale.
Ora, tenendo in mente che verrà incartata, messa sotto l'albero e non aperta prima della notte del 24 (tengo alle tradizioni ), consigli preliminari da parte dei possessori del thread? Oltre a leggere attentamente il manuale, cosa che verrà fatta per prima appena inizio



FEAR IS THE MIND KILLER

[Asriel]

Vabè dai, se non vinco l'asta su ebay per la cosa non fotografica vado sul cavalletto per ora. Una cosa alla volta.

Evil, ci vedi qualcosa di buono qui? http://www.pixmania.com/accessori-tr...0_0_00_sg.html

[Evil666]

Vabè dai, se non vinco l'asta su ebay per la cosa non fotografica vado sul cavalletto per ora. Una cosa alla volta.

Evil, ci vedi qualcosa di buono qui? http://www.pixmania.com/accessori-tr...0_0_00_sg.html

Sotto i 100€ direi questo

http://www.pixmania.com/it/it/303169...i-m-y-con.html

Considera anche la spedizione eh

Se arrivi a spendere 90-100€, tanto vale prendere quello da La Placa che ti ho indicato nella riapertura precedente